Nanga Parbat

Od niedzieli nie ma kontaktu z Daniele Nardim i Tomem Ballardem wspinającymi się na Nanga Parbat (8126 m n.p.m.). Himalaiści chcieli wytyczyć nową drogę na szczyt, przez Żebro Mummery'ego. Uznaje się ich za zaginionych.

Nanga Parbat znów daje o sobie znać. Na szczycie, gdzie w ubiegłym roku zginął Tomasz Mackiewicz, potrzebna będzie akcja ratunkowa. Pomocy potrzebują bowiem Daniele Nardi i Tom Ballard, którzy kilka dni temu wyruszyli w kierunku szczytu ośmiotysięcznika.

Denis Urubko, Adam Bielecki, Jarosław Botor i Piotr Tomala zostali wyróżnieni przez American Alpine Club, czyli najważniejszą organizację alpinistyczną w USA, za akcję ratunkową pod Nanga Parbat.

Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście Jerzym Kukuczce, reporterska historia pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat oraz niezwykłe dzieje słoweńskich wspinaczy - to górskie propozycje Wydawnictwa Agora. W Zakopanem odbędą się premiery książek i spotkania z autorami.

To było największe górskie wydarzenie ostatnich lat: zimowe wejście na przedostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik - Nanga Parbat. Dokonali tego jako pierwsi Simone Moro, Alex Txikon, Muhammad Ali ''Sadpara''. 15 września ukaże się książka Dominika Szczepańskiego i Piotra Tomzy, którzy przyglądali się wspinaczom w bazach pod Nangą.

Niepogoda w bazie pod K2 - luźne zapiski Jerzego Natkańskiego z ostatnich dni, w tle muzyka Kazika.

Zimowi zdobywcy Nanga Parbat Simone Moro i Alex Txikon będą gwiazdami 12. Spotkań z Filmem Górskim. Zaproszony został Andrzej Bargiel, który rozpoczął właśnie swój wyścig o tytuł Śnieżnej Pantery. Przyjadą także legendarny John Porter oraz ?alpejscy wojownicy? - ikony słoweńskiego alpinizmu. 12. Spotkania z Filmem Górskim odbędą się w dniach 31 sierpnia - 4 września w Zakopanem.

Ponad pięć godzin zajęła wspinaczom droga z wierzchołka Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) do obozu IV, który założyli w czwartek na wysokości 7200 metrów. W sobotę planują zejść do bazy.

Cztery pierwsze, zimowe wejścia ma od 26 lutego 2016 r. na swoim koncie Włoch Simone Moro. To rekord.

- Brawo, brawo, brawo! Oby teraz bezpiecznie zeszli do obozu IV. Nanga Parbat padła, zostało tylko K2. Pora na nas - mówi Krzysztof Wielicki, pierwszy zimowy zdobywca trzech ośmiotysięczników.

Ok. 15:37 Muhammad Ali, Simone Moro i Alex Txikon stanęli na szczycie Nanga Parbat. To pierwsze zimowe wejście. Ostatnim ośmiotysięcznikiem, na który nikt jeszcze o tej porze roku nie wszedł jest K2.

Alex Txikon, Muhammad Ali ''Sadpara'', Simone Moro i Tamara Lunger o 13 czasu pakistańskiego (9 rano w Polsce) byli na wysokości ok. 7800 metrów na niezdobytym w zimie ośmiotysięczniku Nanga Parbat (8126 m n.p.m.).

- Stąd szczyt wydaje się być bardzo blisko - przekazali Alex Txikon, Muhammad Ali, Simone Moro i Tamara Lunger, którzy atakują niezdobyty w zimie wierzchołek Nanga Parbat (8126 m n.p.m.).

We wtorek wiało i sypało, ale środa przyniosła dobrą pogodę. Czwórka himalaistów zmierza do obozu III.

Atak szczytowy na niezdobyty w zimie szczyt Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) został wstrzymany przez niespodziewany, silny wiatr i opady śniegu.

W niedzielę rozpoczęło się mające potrwać trzy dni okno pogodowe. Później nad Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) znów ma zacząć mocno wiać.

Już tylko dwa zespoły zostały w bazie Diamir Nanga Parbat. Teraz przed nimi próba cierpliwości, bo przynajmniej do 4 lutego nie ma szans na atak szczytowy.

Był tutaj przez sześć ostatnich sezonów. Jako jedyny na świecie cztery razy przekroczył granicę 7000 metrów na Nanga Parbat. - To koniec, więcej już tu nie przyjadę - mówi Tomasz Mackiewicz, który w niedzielę koło południa opuścił bazę pod Nanga Parbat.

To koniec ataku szczytowego Tomasza Mackiewicza i Elizabeth Revol. O 10:50 miejscowego Simone Moro odebrał od Polaka wiadomość o przerwaniu wspinaczki. Polak i Francuzka dotarli bezpiecznie do bazy.

Tomasz Mackiewicz i Elizabeth Revol spędzili noc w obozie 4 na wysokości 7200 metrów. Ku zaskoczeniu wszystkich atak szczytowy chcą poprowadzić drogą Buhla.

W czwartek Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol powinni przekroczyć wysokość 7000 metrów. - Mają szansę zdobyć szczyt - mówi Daniele Nardi. - Ale muszą być bardzo szybcy - dodaje Simone Moro.

- Wypadek był kropką nad ''i''. Przypomniał mi: przecież nie tak chciałeś wchodzić na tę górę - mówi Adam Bielecki, który zakończył zimową ekspedycję na Nanga Parbat.

- Wypadek był kropką nad ''i''. Przypomniał mi: przecież nie tak chciałeś wchodzić na tę górę - mówi Adam Bielecki, który zakończył zimową ekspedycję na Nanga Parbat.

- Poruszają się bardzo wolno. Rozłożyli namiot w bardzo niebezpiecznym miejscu. Jeśli przejdzie tamtędy lawina, to ich porwie - mówi Simone Moro, który we wtorek wieczorem zszedł do bazy pod Nanga Parbat.

Nie powiódł się plan szybkiego zdobycia Nanga Parbat przez Adama Bieleckiego i Jacka Czecha. Trwa atak ostatniej szansy Tomasza Mackiewicza i Elizabeth Revol - pisze z obozu pod Nanga Parbat specjalny wysłannik off.sport.pl Dominik Szczepański.

Polski himalaista Adam Bielecki zrezygnował ze zdobywania tej zimy Nangi Parbat (8126 m n.p.m.). Przyczyną jest kontuzja ręki, której nabawił się kilka dni temu po 80-metrowym upadku. Nanga Parbat to jeden z dwóch, obok K2 (8611 m n.p.m.) ostatnich ośmiotysięczników nie zdobytych zimą.

- Nie jedziemy tam dla cierpienia, tylko dla radości. To mój zimowy debiut w Himalajach, dopiero się przekonam jak tam jest, ale spójrzmy na historię: Krzysztof Wielicki i Janusz Gołąb swoje pierwsze ośmiotysięczniki zdobyli właśnie zimą. Może i mi się uda, a jeśli nie, to może przynajmniej pomogę Adamowi Bieleckiemu - mówi Jacek Czech.

- Dwa miesiące w bazie to koszmar. Na obu moich zimowych wyprawach pogoda dopisywała pod koniec grudnia. Denerwowało mnie, że nie udawało nam się tego wykorzystać. Musieliśmy ''kwitnąć'' w bazie i czekać na marzec. Stąd pomysł: zaaklimatyzować się tam, gdzie jest ciepło i szybko atakować szczyt Nanga Parbat - mówi Adam Bielecki.

- Chcemy przyjechać do bazy, spakować plecaki i pójść do szczytu - mówi Adam Bielecki, który wraz z Jackiem Czechem pod koniec grudnia próbują jako pierwsi w zimie zdobyć Nanga Parbat (8126 m n.p.m.). Wcześniej spędzą trzy noce na najwyższym wulkanie świata.

Jeszcze nigdy w historii ośmiotysięcznika w zimie nie atakowało pięć wypraw. Czy ktoś w końcu zdobędzie o tej porze roku Nanga Parbat? W składach czterech ekspedycji są Polacy. Adam Bielecki tym razem wspina się w innym zespole niż Janusz Gołąb. Pod Nanga Parbat jadą też: himalajski naturszczyk Tomasz Mackiewicz, antykorporacyjna ekipa Nanga Dream z kierownikiem Markiem Klonowskim i Simone Moro, wspinaczkowa gwiazda.

- Kiedy na wysokości 7200 metrów Ali założył na stopę rękawicę zamiast skarpetki, zorientowaliśmy się, że jest źle - mówi Alex Txikon, jeden z czterech wspinaczy, którzy byli blisko pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat. Oto niezwykła historia ich ataku szczytowego.

- Śnieg się pode mną zapadł. Wpadłem w szczelinę. Leciałem plecami w dół. Nie miałem nad tym żadnej kontroli. Patrzyłem w górę. Widziałem jak wycinek nieba zmniejsza się w kosmicznym tempie, obijałem się o ściany i jakimś cudem ten lot skończył się po 50 metrach, a ja żyłem - mówi Tomasz Mackiewicz, który próbował wejść na Nanga Parbat, jeden z dwóch niezdobytych zimą ośmiotysięczników.

Nieco ponad 300 metrów do niezdobytego zimą szczytu Nanga Parbat zabrakło polsko-francuskiemu duetowi wspinaczy Tomaszowi Mackiewiczowi i Elisabeth Revol. Tak wysoko w zimie na tej górze był w 1997 roku tylko Zbigniew Trzmiel.

- Zachłysnęliśmy się nowymi technologiami. Zrobienie dobrego zdjęcia i wrzucenie go od razu na Facebooka jest często ważniejsze od drogi, którą się wspinasz. Ale powoli zaczynamy rozumieć, na czym to wszystko polega. Czasy wielkiej wspinaczki wrócą - mówi Sandy Allan, zdobywca Złotego Czekana za przejście grani Mazeno.

Grań Mazeno w Himalajach - 13 kilometrów ostrego jak nóż szlaku, na nim osiem siedmiotysięczników, a na koniec Nanga Parbat (8126 m n.p.m.). Pokonać ją - misja niemożliwa. Aż do wyprawy dwóch wspinaczy, w sumie 113 lat porządnego życia. By sprostać wyzwaniu, nie pili nic przez pięć i nie jedli przez trzy ostatnie dni wspinaczki.

Zamachowcy, którzy rok temu zabili 10 wspinaczy w bazie pod pakistańskim ośmiotysięcznikiem Nanga Parbat, chcieli porwać chińsko-amerykańskiego technika i wymienić go na jednego z przywódców Talibów. Sprawy w bazie pod Nanga Parbat poszły jednak źle - podaje agencja AFP.

- Następnym razem pojadę sam albo z kimś, kogo będę pewny, z kim możliwe jest porozumienie, ustalenie strategii, komu mogę zaufać. Duża grupa potrzebuje kogoś, kto nią kieruje. A to nie dla mnie - mówi nam Tomasz Mackiewicz. I dodaje, że za rok nie będzie się wspinał na drodze Schella.

- Góra dla mnie jest symbolem, misją, którą trzeba wykonać, ale Nanga Dream to bardziej wyjazd przyjaciół, bycie ze sobą. Wyjazd grupy, która się nawzajem wspiera, rozumie się i szanuje. I szanuje tę kulturę, do której jedzie. To nie jest parcie w górę za każdą cenę. Liczy się bezpieczeństwo, dobra zabawa i emocje. Góra jest celem, ale cel nie uświęca środków - mówi Michał Dzikowski, członek wyprawy na Nanga Parbat.

Paweł Dunaj i Michał Obrycki, którzy wyszli w górę, aby odkopać obóz I, mieli wypadek na Nanga Parbat (8126 m.) w Pakistanie. Himalaiści zsunęli się ok. 500 metrów z lawiną. Skończyło się na złamaniach. - W końcowej fazie akcji ratunkowej pomogło nam kilkunastu mieszkańców pobliskiej wioski - mówi nam Tomasz Mackiewicz, jeden z himalaistów.

- Chcemy przygotować naszych wspinaczy do zimowych wypraw na dwa niezdobyte jeszcze o tej porze roku ośmiotysięczniki. Dlatego w lecie planujemy dwie ekspedycje - na Nanga Parbat i K2 - mówi off.sport.pl Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy.

Atak szczytowy Tomasza Mackiewicza i Davida Goettlera zakończył się na wysokości 7200 metrów. Zachodnia ekspedycja postanowiła następnego dnia, że kończy akcję górską. A Polacy zostali w nadziei, że do początku wiosny, czyli 21 marca, szczęście się do nich jeszcze uśmiechnie. Nanga Parbat (8126 m) to jeden z dwóch niezdobytych zimą ośmiotysięczników.

Już niebawem, 7 marca, w Gdyni rozpoczyna się najbardziej wyczekiwane podróżnicze wydarzenie roku - Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, popularnie zwane Kolosami. Trzy dni, prawie sto prezentacji i pełny przegląd najważniejszych wypraw i przedsięwzięć eksploracyjnych ostatnich dwunastu miesięcy.

Nanga Parbat to przedostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Właśnie ruszył atak szczytowy, w którym bierze udział czterech Polaków: Tomasz Mackiewicz, Paweł Dunaj, Jacek Teler i Michał Obrycki. Dwaj pierwsi są już w obozie I. - Jest dobrze, jest moc! W poniedziałek możemy atakować - pisze Mackiewicz.

- To zupełnie inna góra niż rok temu. Musimy dojść na 7200 metrów i ocenić sytuację. Stamtąd wiedzie fajna droga pod szczyt, którą wypatrzyłem rok temu. Mocno ostatnio sypało i wiało, więc powinniśmy tam spotkać dobry, zbity śnieg. Czekamy na pogodę, jak trzeba będzie to nawet do końca zimy - mówi off.sport.pl Tomasz Mackiewicz, który od ponad miesiąca atakuje Nanga Parbat.

- Co z tego, że na razie idzie sprawnie, skoro nie wiemy, co nas spotka powyżej 7000 metrów? Do tej pory wszystko szło idealnie, ale jeśli nasza droga jest tam zlodowaciała, to sprawy się skomplikują - mówi off.sport.pl Simone Moro, który od kilku tygodni atakuje Nanga Parbat.

- Nie możemy pomóc Polakom w zabezpieczaniu drogi powyżej 6000 metrów, bo nie jesteśmy jeszcze zaaklimatyzowani. Dziękujemy im, bo ich wysiłek nam pomoże - pisze z bazy pod Nanga Parbat Simone Moro.

Niemiecki himalaista zrezygnował z próby zdobycia szczytu z powodu zbyt dużego zagrożenia lawinowego.<br />

37-letni Włoch spróbuje dokonać pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat nową drogą, która wiedzie przez Żebro Mummery'ego. To tam w 1970 zginął brat Reinholda Messnera, Gunther.

- Wszystko jest OK. Wszyscy są zdrowi, humory nam dopisują, duch walki jest - powiedział serwisowi Forum Extremum Tomasz Mackiewicz, członek polskiej wyprawy na Nanga Parbat.